Монтаж перильного ограждения. Как крепить балясины и перила: деревянная лестница своими руками

18.11.2023

Перила на стену (для стен) устанавливают горизонтально вдоль лестничного марша в тех случаях, когда одна или обе стороны лестницы ограничены стенами по всей длине пролета. В этом случае нет никакого смысла устанавливать перила на стойках, так как падать идущему по лестнице человеку некуда (есть стены), но держаться за что-то надо, особенно если речь идет о людях пожилого или детского возраста. И тем и другим необходима опора для рук хотя бы по одной стене. Вот тут и приходит на помощь пристенный поручень, одинарный или двойной, в зависимости от места установки.

Как правило, в частных домах и коттеджах устанавливают одинарный пристенок (именно так порой называют настенный поручень), а в медицинских или детских и школьных учреждениях - двойной. При этом нормы безопасности регламентируют высоту установки двойных поручней на уровне 900 и 700 мм для маломобильной категории граждан (лиц пожилого возраста и инвалидов), а для детей этот же показатель нормирован высотами 700 и 500 мм, соответственно. Разумеется, в частных домах никакой регламентации по высотам нет, все ограничивается здравым смыслом, удобством и эстетичностью. Традиционно пристенные поручни располагают на высоте 900 мм от пола.

Все эти показатели важно учитывать еще на этапе проектирования. Группа компаний «Азбука Перил» в Москве выполнит для Вас заказ на всех этапах производства работ от разработки дизайна до установки под ключ.

Особенности конструкции пристенков

Есть несколько основополагающих отличий, по которым выбирают пристенные перила и поручни:
- двойной поручень для инвалидов на пандус;
- двойные металлические поручни для пенсионеров и лиц пожилого возраста;
- двойные детские перила;
- во всех остальных случаях ставится одинарная модель.

Первые три варианта в зависимости от ширины лестницы и длины марша делаются с завязкой на поворотах или обрывами на углах, но завязкой в виде «бубликов» на конце для обеспечения безопасности по нормам ГОСТ и СНиП.

На коммерческих и частных объектах одинарные поручни на поворотах завязываются для большего комфорта, но это увеличивает стоимость перил, так как возрастает материалоемкость готового изделия. Особенно сильно влияет на стоимость необходимость изготовить гнутые по радиусу или винтовые поручни, так как для подобного рода работ требуется специальный дорогостоящий инструмент и высокая квалификация подрядчика. Наша компания имеет многолетний наработанный опыт производства как прямых, так и гнутых перил из нержавейки, дерева, черного металла, латуни или пластика (ПВХ).

Материал для перил на стену

Поручни из черного металла обходятся дешевле всего, но для защиты от коррозии их необходимо покрыть грунт-эмалью или порошковой краской. Первый вариант легко подкрасить, не прибегая к помощи наемных подрядчиков, но служит такое покрытие недолго, так что подправлять облик металлического поручня на стенах придется каждый год. С другой стороны, если изделие устанавливается внутри помещения, срок службы увеличивается в разы, а его реставрация не потребуется многие годы.

В случае, когда требуется установка пристенного поручня снаружи здания (на улице), лучше всего подойдет покрытие с порошковым окрашиванием, так как слой краски буквально «запекается» в специальной печи вместе с перилами, создавая равномерный полимерный слой очень устойчивый к механическим повреждениям и не допускающий коррозии. С другой стороны, этот вариант гораздо дороже своего традиционно окрашенного аналога и не предусматривает возможности частичной реставрации в месте скола, кроме полной замены покрытия, что равноценно по стоимости с изготовлением нового пристенка.

Нержавеющая сталь

Наиболее оптимальное сочетание цена-качество для перил в доме — это поручень из нержавейки. Полированная сталь идеально подходит как для офиса, так и частного дома, ведь серебристые блики, рассыпающие искры света вокруг, рождают неповторимое ощущение радости и оптимизма. Внутри помещения без перепадов по влажности и температуры достаточно выбрать нержавеющую сталь марки AISI 201, на улице — её более совершенный аналог AISI 304. Ну а вдоль оживленных магистралей и трасс необходимо использовать AISI 316, ведь только её свойства позволят сохранить блеск и красоту перил многие годы даже под воздействием агрессивной среды.

Дерево или пластик?

Для тех заказчиков, что ценят натуральные материалы, безусловно, предпочтителен вариант с деревянными перилами на стену. Мы предлагаем использовать дуб или бук, как наиболее долговечные и прочные породы дерева со специальной обработкой износостойким лаком и предварительной тонировкой в цвет. Однако следует учесть, что дерево - это дорогой материал, особенно если нужны завязки на поворотах. Хотя и здесь можно сэкономить за счет применения металлической фурнитуры — шарниры или отводы на стыках поручней выполнят роль связки, но не так сильно повлияют на цену, как если бы использовалась стыковка путем наращивания дерева.

Пластиковый пристенный поручень позволяет имитировать деревянную фактуру и значительно сэкономить в цене, особенно когда нужны завязки на поворотах в виде изгибов по радиусу, но материал этот не долговечен, поэтому поручни из ПВХ нельзя устанавливать на улице. Под воздействием прямых солнечных лучей пластик не только выгорает, теряя свой глянец, насыщенность и цвет, но и провисает между креплениями. Внутри помещения пластиковый поручень на стенах также рекомендуется использовать с осторожностью, так как его легко поцарапать ключами, браслетами, даже просто кольцом или перстнем на пальце. Так что к выбору материала и стоимости нужно подходить осознанно и обязательно сперва проконсультироваться со специалистами нашей компании, выяснив все подробности. Обратите внимание, это совершенно бесплатно.

Золото и роскошь

Для установки ограждения из нержавеющей стали можно обойтись без привлечения квалифицированных монтажников и сварочных работ. Пошаговая инструкция сборки перил из нержавейки поможет вам самостоятельно обустроить лестницу или крыльцо в частном доме.

Прежде чем начать сборку перил из нержавеющей стали убедитесь, что располагаете необходимыми инструментами и материалами:

дрель с ударной функцией;
набор сверл (для керамики, бетона и нержавейки);
болгарка;
отрезной диск по металлу;
насадка для удаления заусенцев;
бархатный напильник;
шлифовальная паста;
шуруповерт или фигурная отвертка;
маркер;
строительный уровень;
шестигранный ключ;
рулетка;
труба Ø50 мм (поручень);
труба Ø38 мм (стойки);
труба Ø16 мм (ригели);
химический анкер;
клей «Момент»;
наконечники стоек;
крепления поручней;
ложементы;
фланцы;
отводы и повороты;
заглушки;
ветошь.

Порядок работ

Шаг №1 - Монтаж стоек

Разметьте места для сверления отверстий под основные стойки на первой и предпоследней ступеньке лестницы: для стоек без фланца – одно отверстие, а для стоек с фланцем - три.

Прочистите и продуйте высверленные отверстия. Заполните их химическим анкером. В одно из отверстий для стойки с фланцем вставьте шпильку и аккуратно шпателем удалите вышедшие из отверстия излишки химического анкера.

В другие отверстия вставляется глухарь и анкер. Откройте анкер и вставьте стойку. В глухарь вкрутите сантехнический шуруп, а затем накрутите головку анкера и хорошо затяните ее. Наденьте на шпильку шайбу и гровер. Затяните гайку и накройте основание стойки крышкой.

СОВЕТ! Рядом с первой стойкой лучше установить еще одну стойку в виде поручня в пол. Если это невозможно, то следующую стойку установите на следующей ступеньке, т.е. максимально близко к первой стойке!

Шаг №2 – Установка промежуточных стоек

Установите промежуточные стойки по аналогии с монтажом основных стоек на расстоянии между ними до 2 ступенек.

СОВЕТ! При возможности закрепить последнюю стойку к стене, обязательно воспользуйтесь ею. Через гипсокартон просверлите отверстие в стене при помощи длинного бура. Продутые и прочищенные отверстия заполните химическим анкером. Вставьте в стену сетчатую гильзу и заполните ее на 2/3 химическим анкером. Вкрутите резьбовую шпильку до упора. Дождитесь схватывания шпильки и вкрутите кронштейн.

Шаг №3 – Сборка и монтаж поручня

Отрежьте поручень необходимой длины. Возьмите бархатный напильник и удалите заусенцы снаружи и внутри. Проверьте вертикальность реза при помощи угольника. Устраните следы от болгарки, воспользовавшись шлифовальной пастой.

Приложите поручень к шарнирам и разметьте места для сверления. Плотно зажмите деталь. Накерните место для сверления. Начинайте сверлить отверстия, используя кобальтовые сверла. Удалите заусенцы болгаркой. Смонтируйте поручень на шарниры.

СОВЕТ! Отверстие Ø5 мм лучше просверлить в 2 приема, а Ø7 мм – в три, постепенно увеличивая диаметр сверла.

Шаг №4 – Монтаж ригелей

Нарежьте нужное количество ригелей. Удалите заусенцы. Нанесите разметку на стойки под места для монтажа ригелей. Просверлите отверстия строго перпендикулярно оси стойки и прикрутите держатели ригеля. Проденьте трубку в штатное отверстие ригеледержателя и зафиксируйте её при помощи шестигранника. В конце не забудьте установить заглушки на окончания ригелей.

Шаг №5 - Замыкание поручней и ригелей

Определите верхнее вертикальное место, где пересекаются два поручня. Отнимите от этих точек размер поворотных элементов (шарнир и отвод) и отметьте нужные точки. Отрежьте нужный размер от расчётных точек. Вклейте шарнир или отвод, используя клей «Момент». По окончании работ необходимо натереть перила ветошью.

Как вариант, можно купить готовые перила из нержавейки . Их можно легко и быстро собрать и при необходимости демонтировать.

Монтаж перил из нержавейки. Видео инструкция.

Сегодня мы рассмотрим вопрос крепления балясин и перил при устройстве деревянных лестниц. Даже не искушенному тонкостями столярного дела человеку понятно, насколько лестницы из дерева имеют богатый и благородный вид, настолько они сложны в изготовлении и монтаже.

Расчёт и изготовление деталей

Ограждение деревянной лестницы состоит из трёх ключевых элементов:

Перил — горизонтальных или наклонных элементов, за которые осуществляется хват рукой.
Балясин — вертикальных подпорок между ступенями и перилами.
Столбов или тумб — вертикальных стоек, в которые упираются торцы перил. Обычно столбы имеют точёные или резные оголовки.

Детали каждой группы изготавливаются индивидуально, после чего производится их сборка на месте монтажа. Столбы и балясины изготавливаются преимущественно токарным способом, а перила — фрезеровкой.

Начать расчёт ограждения нужно именно с перил, включающих прямолинейные и криволинейные сегменты. В общем случае конфигурация перил определяется формой лестницы в плане. За базу при расчётах принимается внешние грани ступеней, перила располагаются с некоторым отступом от них к центру лестничного пролета. Смещение необходимо для того, чтобы точка опоры столбов и балясин не располагалась на самом краю. Величина отступа определяется сечением опор, плюс добавляется некое произвольное значение, которое диктуется соображениями эстетики . Также необходимо учитывать такие специфические обстоятельства, как перехлёст пролётов в плане, добиваясь симметричного отступа на соседних маршах и при этом максимально сохраняя ширину прохода.

В пространстве отдельные части перил могут располагаться строго горизонтально и под общим уклоном лестницы. Расчёт длины и размеров горизонтальных сегментов можно произвести путём отображения эскиза ограждений на чертеже плана лестницы. Похожим образом рассчитывают и наклонные элементы, но для вычисления их фактической длины необходимо разделить длину проекции на косинус угла, под которым наклонён лестничный пролёт относительно горизонтальной нормали.

При расчёте столбов и балясин действует несколько требований, важнейшее из которых — высота ограждений. Согласно ГОСТ перила лестниц должны возвышаться над плоскостью ступеней не менее 90 см в жилых зданиях и не менее 120 см в общественных учреждениях и на уличных лестничных маршах. Осевой профиль столбов и балясин может быть произвольным, но существуют определённые требования: толщина столбов в плоскости опоры должна составлять не менее 10% их высоты, балясины могут быть в 2-2,5 раза тоньше. Длина балясин должна быть равной высоте ограждения + 7-10 %, при этом в цокольной части должен сохраняться равномерный профиль (желательно гранёный) на длину не менее 5% от общей. Столбы изготавливают в количестве не менее двух на каждый лестничный марш, число балясин равно или вдвое выше количества ступеней.

Ширина перил в плане должна быть меньше толщины огранки столбов в зоне примыкания приблизительно на 30-50 мм и больше толщины балясин на 15-20 мм. Профиль фрезеровки может быть произвольным, однако предпочтительным вариантом считается скруглённая верхушка с наличием двух продольных шеек для более надёжного обхвата рукой. Длина сегментов поручней должна иметь припуск по 50-80 мм в обе стороны на прирезку и подгонку.

Предварительная сборка и подготовка к монтажу

Перед началом монтажа лестницы необходимо предварительно собрать на клеевых соединениях прямолинейные сегменты перил. Пространственное расположение поручней является направляющей для расчёта мест крепления вертикальных элементов ограждения. Поскольку перила точно обработаны и имеют плоскую нижнюю грань, их удобно использовать в качестве прямолинейной рейки при дальнейшей разметке.

Иногда на углах и разворотах лестничных пролетов расстояние между маршами вынуждает устанавливать короткие вставки поручней между столбами. В зависимости от конфигурации лестницы эти участки собирают либо из одного или нескольких радиусных сегментов, либо из линейных отрезков. Элементы перил подготавливают и склеивают заранее, соединение выполняется на потайных шипах типа «домино», либо на 2-3 цилиндрических шкантах.

Также перед началом работ должны быть запасены в нужном количестве деревянные шканты для крепления балясин и столбов. Сами столбы тоже желательно подрезать в размер: если это не удалось сделать в мастерской, то из-за значительного сечения обработка торцовочной пилой не представляется возможной. Лучше нанести разметку по периметру цокольной части под угольник, убедившись, что конец последней линии совпадет с началом первой. По этой линии производится подрезка ручной припасовочной пилой с мелким зубом, желательно поочерёдно углубляться в каждую грань по 3-5 мм. Для большей уверенности можно закрепить струбцинами ограничительную рейку.

Разметка и крепление столбов

Столбы являются базой для позиционирования всего лестничного ограждения. Их располагают на каждой верхней и нижней ступени каждого лестничного пролета. При наличии промежуточных площадок, в том числе и поворотных, это правило также необходимо соблюдать. В то же время крайний верхний столб может быть общим для перил и балюстрады.

Столбы фабричные бывают двух типов: цельные и коробчатые, то есть склеенные из полос толстой фанеры или древесных щитов. Очень важно, чтобы в каждом столбе имелась прямая грань в месте примыкания поручней, ибо в случае стыковки с круглой опорой требуется заводская подрезка краёв перил, что существенно осложняет процесс монтажа.

Полые столбы крепятся через бобышку — 150-200 мм отрезок бруса, внешний габарит которого максимально соответствует полости столба. Бобышка крепится через сквозное осевое отверстие посредством шпильки, вкрученной в ступень или площадку. Такой способ крепления допускает поворот столба вокруг своей оси и небольшой поперечный люфт для его точного позиционирования. Вклейка полого столба проводится на клей густой консистенции, предварительно нижний торец смазывается небольшим количеством герметика , этот поясок по периметру исключит выдавливание излишков клея.

А — столб коробчатый с креплением через бобышку. В — столб цельный с креплением на шкант. 1 — столб; 2 — основа; 3 — плинтус; 4 — шпилька или анкер; 5 — шкант

Крепление монолитных столбов осуществляется на один крупный (20-30 мм) шкант или на несколько мелких, равномерно распределённых по площади опоры. При таком способе крепления желательно, чтобы примыкание столба к площадке обрамлялось плинтусом, что помогает скрыть клеевой шов и увеличить плоскость опирания. При наличии плинтуса можно также использовать метод крепления стяжками для корпусной мебели, так как ниши под гайки в конечном итоге всё равно будут скрыты.

Выравнивание столбов лучше с параллельно стоящих пар, то есть на промежуточных площадках, где сходятся лестничные пролеты. Дистанция между столбами должна обеспечивать достаточно большой зазор между поручнем нижнего и ступенями верхнего марша. В продольном направлении позиция столбов определяется двумя длинными прямыми рейками, уложенными на кромки ступеней сходящихся маршей. Плоскость, отложенная через линию пересечения реек, является идеальной позицией для установки столбов. При необходимости их можно сдвинуть навстречу пролётам, но не назад, иначе перила будут иметь перехлёст. Когда позиционированы парные столбы на площадках и поворотах, по тому же принципу размечают и концевые, здесь важно, чтобы сопряжение с перилами выполнялось на одинаковой высоте.

Подрезка, установка балясин

Забегая вперёд отметим, что последовательность крепления балясин к ступеням, к поручням, а также самих поручней к столбам может быть различной в зависимости от метода сборки ограждения. Предварительно все балясины нужно подрезать и разметить места их крепления.

Низ балясин лучше всего крепить на шкантах с нулевым допуском, выполнив сверловку ступеней на глубину до 20 мм. Чтобы разметить центры отверстий необходимо отстрелить лазерным уровнем вертикальную плоскость, параллельную торцу ступеней. Если балясины устанавливаются в количестве одной штуки на ступень, достаточно с помощью угольника найти её середину, базируясь по подступенку. При парной установке балясин нужно добиться их равномерного шага, для чёго угольником отбивается выступ верхней ступени над нижней, а оставшаяся «чистая» ширина делится таким образом, чтобы центры балясин отстояли от краёв на 1/4 часть полученного отрезка.

При установке балясин важно выдержать их оголовки строго на одной линии

Балясины, имеющие фигурный профиль, должны выравниваться по длине относительно поручней. Для этого их раскладывают на ровной плоскости, совмещая профили по их наиболее широкой части. Далее под длинную правильную рейку проводится линия, которая служит разметкой для торцевания под прямым углом.

Косой срез верха балясин выполняется на торцовочной пиле или в прецизионном стусле. Подрезка балясин производится по группам для каждого лестничного пролёта. Предварительно нужно определить фактический уклон лестницы, уложив на кромки ступеней рейку и отбив по ней горизонтальную ось лазерным уровнем. По этой разметке с помощью малки изготавливается шаблон, по которому проводится точная настройка поворотного стола пилы.

Перед косой подрезкой на торцах балясин проделывают центровочные отверстия, глубина их должна быть достаточной для заглубления шканта не менее 40 мм после подрезки. В нижней части сверловка проводится после подрезки балясин по длине. Сделать это достаточно просто: сначала насухо и строго вертикально устанавливают две крайние балясины каждого пролёта, которые временно скрепляют между собой правильной рейкой с прямой гранью, выровненной по верхней кромке косого среза. Далее поочерёдно балясины приставляют на своё место, штангенциркулем определяют излишек длины и проводят прирезку нижнего торца, при необходимости углубляя центровое отверстие и обязательно нумеруя детали.

Крепление поручней

Поручень может крепиться к столбам разными методами, среди которых самые популярные это фиксация на шипах или саморезах с проделыванием сквозных отверстий. Первый способ более трудоёмкий и зачастую крепление на шипах не удаётся выполнить без пазового фрезера с точной настройкой наклона подошвы. Во втором случае монтаж проще, но на затылках столбов остаются монтажные отверстия, которые необходимо закрыть декоративными заглушками.

Перила с подперильной рейкой

Крепление перил к балясинам выполняется двумя способами. Простой — путём подперильной рейки и чуть более сложный — на деревянные шканты. Выбор способа крепления целиком зависит от профиля поручня: при фиксации на промежуточную рейку в нижней грани изделия должен быть выбран прямоугольный паз на соответствующую глубину. В поручнях для крепления на шканты также должен быть паз, равный ширине цокольной части балясин, но он предназначен исключительно для маскировки мест крепления и должен иметь глубину 5-7 мм.

Окончательная сборка ограждения, как говорилось, может проходить в разной последовательности. При креплении на подперильную рейку сначала к ступеням на шкантах вклеивают балясины, после чего проводится монтаж рейки, а затем прирезка и крепление поручней саморезами снизу. При установке балясин на шканты и креплении поручней к столбам саморезами сначала приклеивают все перила, при этом сверловка в них должна выполняться с допуском: в таком случае посадка на жидкие гвозди позволит добиться более точного выравнивания. Если балясины крепятся на шкантах, а столбы к поручням — шиповым соединением, тумбы устанавливают в последнюю очередь, что требует одновременного позиционирования всех элементов лестницы в короткий срок схватывания клея.

Финальная обработка перил

Как правило, ограждения деревянных лестниц собирают из уже погрунтованных и окрашенных деталей. В таких случаях остается только замаскировать места сращивания перил, их примыкания к столбам и балясин к ступеням, где могут образоваться зазоры толщиной до 1-1,5 мм. Для заполнения щелей можно использовать акриловый герметик или столярную пасту на основе натурального воска.

Если деревянные детали не имеют защитного покрытия на момент сборки, щели в них заделывают шпаклевкой по дереву, а затем проводят грунтовку и покраску всего ограждения вместе с лестницей. Рекомендуется нанесение двух слоёв прозрачного водорастворимого грунта с последующей тонкой шлифовкой для снятия поднявшегося ворса. Далее ступени покрывают морилкой или лазурью в 2-3 слоя. В качестве основного защитного покрытия рекомендуется выбрать два слоя прозрачного полиуретанового лака .

Хотя ограждения лестниц и считаются второстепенной деталью конструкции, потому что не всегда используются, но они достаточно важны, чтобы про них рассказать. Основной функцией является обеспечение безопасности и удобства при движении по лестничному маршу. Немаловажную роль играет дизайн перил.

Для изготовления традиционно применяется дерево, бетон, металл и стекло. Последнее, как правило, используется в качестве заполнения расстояний между стойками.

В данной статье мы поговорим про металлические ограждения для лестниц.

Эскизы перил и ограждений — фото и рисунки

Эскизы перил являются неотъемлемой частью проектирования и помогают более детально представить конечную картину. Для этих целей подойдут фотографии перил, компьютерная графика или рисунок от руки.

Элементы ограждения лестниц

Перила — это ограждения лестничных маршей, которые защищают человека от выпадения и обеспечивают удобную эксплуатацию конструкции. Комплектующие для перил:

Балясины . Опорные стойки, с помощью которых ограждение крепится к лестнице. Выполняют несущую и декоративную функции.
Заполнение ограждений . Оно необходимо для того, чтобы закрыть пространство между стойками, и тем самым, обеспечить безопасность передвижения по лестнице. Перегородки обязательны, если в доме есть дети. Существует несколько основных типов заполнения (представлены на фото).
1. классическое. Состоят только из вертикальных или наклоненных балясин;
2. сплошные панели. Такое ограждение представляет собой набор широких листов. Как правило, используются при комбинировании перила со стеклом.
3. заполнение ригелями. В данном случае пространство между балясинами закрывается горизонтальными металлическими прутьями — ригелями или леерами, расположенными параллельно поручням.

Поручни — элементы ограждения, которые устанавливаются на балясины с одной стороны лестничного марша или с обеих. Также могут крепиться на стену. Накладки на перила обеспечивают удобный и приятный на ощупь хват руки.

Виды перил для лестниц — материалы и способы изготовления

Перед объяснением того, как сделать перила для лестницы, надо выбрать какой металл лучше подойдет для наших целей.

алюминий;
железо;
чугун;
перила из стали.

Выбор материала зависит о многих факторов, но самым важным остается назначение изделия. Например, для наружных ограждений лучше всего подойдет нержавеющая сталь, из которой получаются никелированные перила. Или чугун, изделия из которого можно увидеть в старых подъездах или на мостах.

Алюминиевые перила отлично подходят для помещений и могут принимать более сложные формы (винтовые или поворотные). Железо, как правило, используют для массового производства. Оно сложно в обработке и не подходит для самодельных изделий.

По способу изготовления, различают следующие виды перил:

Сборные ограждения для лестниц

Сборка перил выполняется из стальных или алюминиевых деталей. В первом случае, по завершению работы, производится покраска перил, во втором — нанесение специального защитного покрытия. Перила из алюминия обладают следующими преимуществами:

простота монтажа (возможность сделать своими руками);
дешевизна;
малый вес конструкции.

Перечисленные плюсы обусловлены тем, что сборные ограждения изготавливаются без применения сварки. В случае необходимости конструкция легко демонтируется.

По способу нанесения защитного покрытия, перила и поручни делятся на:

ограждения с полимерным покрытием;
перила из анодированного алюминия.
стальные с хромированным напылением.

Сварные перила для лестниц — фото металлических ограждений

Сварные перила для лестниц выполняются из стали или из черного металла. Их преимуществом является прочность и долговечность. Однако, при должной отделке, такие изделия получаются еще и очень красивыми. Для придания формы перилам из нержавеющей стали применяется метод «холодной» гибки металла. Этому типу конструкции присуще наличие геометрических орнаментов.

Недостатком сварных перил из железа является их подверженность коррозии и необходимость периодической покраски. Перила из нержавеющей стали лишены этого недостатка. Срок службы подобных изделий около 50 лет. Они не нуждаются ни в покраске, ни в дополнительном уходе. При необходимости, ремонт перил можно выполнить своими руками. Поверхность стали обрабатывается с применением полировки, шлифовки или сатинирования.

Сварка перил делится на два типа:

полуавтоматическая;
аргонодуговая.

Недостатком первого способа является большое количество брызг. Второй способ лишен этого недостатка и поэтому более распространен. Шов при аргоновой сварке получается более аккуратным и хорошо поддается дальнейшей обработке, которая включает в себя зачистку и полировку. Крепление поручня осуществляется с помощью метизной сборки или путем склеивания с помощью специального клея.

Кованые перила для лестниц — фото лестничных ограждений

Кованые лестничные перила отличаются изысканным внешний видом и сложным процессом изготовления. Выполняются методом художественной ковки, зачастую, по индивидуальному проекту. Возможны любые варианты отделки и смешения стилей – от легких, ажурных, воздушных конструкций до массивных, создающих ощущение надежности.

Кованые лестничные ограждения придадут любому изделию или интерьеру своеобразный шарм старины и добротности.

Кованые перила для лестниц предоставляют огромные разнообразие в выборе цвета: золото, серебро, медь и т.д. Единственным недостатком подобных изделий является их исключительно высокая цена.

Литые ограждения и перила

Чтобы изготовить литые ограждения и перила сначала готовится образец будущего изделия, по которому изготавливается форма. Далее в нее заливается расплавленный металл (бронза, чугун, латунь). После того, как материал застынет, его дополнительно обрабатывают. Литье обладает рядом достоинств:

долговечность и прочность;
разнообразие форм.

Комбинированные перила для лестниц

Комбинированные ограждения предусматривают сочетание различных материалов. Например, хромированные перила с порошковым покрытием, поручни из стали и стеклянные вставки, либо алюминиевые леера. Такое разнообразие делает комбинированные перила универсальным решением, подходящим, практически, под каждую лестницу.

Требования к ограждениям лестниц — нормы для перил и поручней

Требования к ограждениям (ГОСТ и СНиП) обусловлены их главной функцией — обеспечение безопасности при подъеме и спуске. В связи с этим, конструкция должна соответствовать определенным нормам:

высота ограждений лестниц – от 90 см до метра.
стойки устанавливаются друг от друга на расстоянии порядка 60 см;
пространство между балясинами заполняется одним из вышеописанных способов;
если поручень крепится на стену, то расстояние от него до стены должно быть 7-10 см;
накладки на перила должны быть гладкими и непрерывными, иметь сечение площадью 5 см;
поручни для лестниц выступают за линию ступени на 30 см и имеют закругленный конец;
конструкция должна выдерживать нагрузку не менее 100 кг на метр.

На лестницах, установленных в детских учреждениях, поручень должен дублироваться на высоте 50 см. А расстояние между стойками сокращается до 10 см, чтобы ребенок не мог просунуть голову.

Установка перил своими руками — монтаж лестничных ограждений видео

Сложно переоценить, насколько важен надежный монтаж лестничных ограждений. От этого зависит, в первую очередь, безопасность людей. Если Вы не знаете как установить перила, но хотите все сделать своими руками, выберите один из двух способов:

Крепление поручня к стене — установка на лестницу

Крепление поручня к стене применяется, если лестница расположена возле стены. В этом случае стойки не нужны, установка поручней осуществляется с помощью специальных кронштейнов, размер которых рассчитан таким образом, чтобы расстояние от поручня до стены составляло около 7-10 см.

Кронштейн для поручня может быть двух типов:

литой;
шарнирный.

При использовании второго типа возможно регулирование наклона поручня, что очень удобно. Конструкция легко собирается и может быть при необходимости быстро демонтирована.

Крепление балясин к ступеням — перил к лестнице

Установка балясин может быть выполнена тремя способами:

одинарное – самый простой и наименее надежный способ, когда стойка закрепляется только на анкере (шканте). Но, как правило, его вполне достаточно;
фланцевое крепление – предполагает фиксацию фланца с помощью саморезов. Для максимальной надежности используйте три самореза;
антивандальное крепление ограждений – самое надежное. С помощью бура сверлятся шурфы в ступенях и в них помещаются закладные, на которые крепятся трубы для перил.

Крепление на ступень

Установка перил данным способом начинается с того, что на ступенях намечаются места, где будут находиться стойки. Они должны располагаться на расстоянии 5-10 см от краев ступени и на расстоянии 30-60 см друг от друга.
Сначала устанавливаются первый и последний столб. При одинарном креплении для этого в ступенях сверлятся шурфы глубиной 12 см и диаметром 16 мм. В шурфы вставляются анкера (шканты), на которые насаживаются балясины.

При фланцевом креплении сверлятся три отверстия глубиной 8 см и диаметром 1,2 см, в которые вставляются дюбеля. Фланец закрепляется саморезами и в него крепится стойка. Пример показан на фото. При монтаже надо следить, чтобы входные столбы стояли вертикально, так как они будут ориентиром для остальных балясин.
По верху крайних стоек натянуть шнур и установить балясины, ровняя их по шнуру. Затем проверить вертикальность каждой и прикрепить к ступенях.
Поручни из нержавеющей стали могут крепится как поверх балясин, саморезами, так и сбоку, с помощью фланцев.
Нержавеющие поручни перед установкой отрезать по нужной длине под прямым углом. Определить места, где необходимо просверлить отверстия, приложив поручень к стойкам. Установить на шарниры и закрепить.
Если заполнение пространства между стойками осуществляется с помощью ригелей, то необходимо разрезать их на отрезки нужного размера, определить места крепления на стойках (обычно 2 или 3) и просверлить отверстия. Зафиксировать ригеля на балясинах.

Если в качестве заполнения используются стеклянные панели, то на стойку необходимо установить специальные держатели и закрепить панели с их помощью.

Недостатком крепления «на ступень» является то, что ограждение уменьшает ширину марша. Поэтому данный способ нежелателен при узких лестницах. В этом случае предпочтительнее монтировать стойки в торец.

Крепление балясин к торцу ступени

Подобное крепление перил возможно, когда расстояние между маршами не менее 70 см. Балясина устанавливается на торец при помощи двух анкеров. Возможны четыре способа:

Крепление балясин на двух распорных анкерах через втулку. Используется в тех случаях, когда надо расположить стойку на небольшом расстоянии от ступени. В торце ступени сверлятся 2 углубления, в которые вставляются распорные анкера через отверстия в стойках и втулки с декоративными накладками таким образом, чтобы конец анкера немного выступал. На это конец накручивается колпачковая гайка, расширяющая его и фиксирующая.
Боковое крепление. В этом случае балясины продеваются в специальные держатели и фиксируются. А распорные анкера крепят их к лестничному маршу.
На двух распорных анкерах без применения втулки. В данном случае стойка вплотную прилегает к торцу ступени. Отличается от первого способа только тем, что не используется втулка.
Крепление на химический анкер. Химические или жидкие гвозди представляют собой клеящую субстанцию, глубоко проникающую в бетон и прочно его скрепляющую. Этот способ используется, если надо закрепить ограждения лестничных маршей в бетонную конструкцию. Так, в заполненное смесью отверстие вводится анкер и шпилька.

После того, как балясины закреплены, осуществляется остаточный монтаж перил. Таким же образом, как и при установке НА ступень (описан выше). Перила для лестницы из нержавейки готовы.

стойки нельзя устанавливать в местах перепада высоты и изгиба поручней (перелом);
при монтаже, в местах отвода и перелома, необходимо как можно точнее подгонять стыковку;
стыки ригелей, по возможности, выполнять так, чтобы они были закрыты креплением или специальной фурнитурой;
при установке стоек на ступени, облицованные плиткой, на поверхности необходимо сделать отметку, чтобы сверло с алмазной коронкой не соскальзывало.

При соблюдении данных правил, Вы сможете собрать перила для лестниц своими руками. Это вполне реальная задача, если подходить к ней методично и не спеша.

Предлагаем рассмотреть, как проводится установка перил. В деревянной лестнице балясины крепятся к тетиве, фиксация их выполняется при помощи саморезов, либо кронштейнов из нержавеющего металла, устанавливаемых верху и внизу. Шляпки саморезов, устанавливаемых в потайные пазы, накрываются пробками из древесины. Отверстия для них предварительно засверливаются.

Крепятся на боку стоек при помощи шурупов. Самым прочным вариантом установки перил, является шип. В таких случаях еще при производстве элементов конструкции в поручнях создаются шипы, а на верхних участках – гнезда для них. Выполняя монтаж, шипы предварительно промазываются столярным клеем.

На тетиву допускается монтаж при помощи шпилек металлических. Они вклеиваются в специальные дырочки в нижних участках опор, в тетиве для них засверливают гнезда. Теперь можно устанавливать балясины для ограждения. Точно по такому же принципу исполняется монтаж шкотами. В таких случаях отверстия делаются большего диаметра, но при этом необходимо учитывать сечение бруска. Если оно меньше шести сантиметров, то такой способ крепления применять специалисты не советуют.

Крепеж перил, быстрый монтаж

В кованых , исполненных из древесины, к самому материалу не используется. Собирают пролет непосредственно на ступеньки. С этой целью внизу всех балясин промежуточного типа вставляется шпилька, длина которой не короче десяти сантиметров. Изначально верхняя вворачивается в ступеньку, потом удаляется со шпильки, которая будет представлять собой ориентир под разметку точек соединений на прочих участках. По меткам сверлятся отверстия для железных шпилек, после чего каждая вкручивается на свое место.

Части стоек следует подровнять по одному уровню, если в этом возникает необходимость. На саморезы устанавливается поручень. По такому же принципу выполняется установка перил на бетонных основаниях – перила из древесины монтируют по ступеням. Для устройства в ступеньках по разметке выполняются шурфы, глубина которых не менее ста двадцати миллиметров, а радиус – 1.6 см. Затем устанавливаются анкера, фиксирующие опорные элементы. Надежностью отличается фиксация с фланцами – в ступеньке устраивается не менее трех отверстий, вставляется фланец, и только потом – стойка лестницы.

Установка в торцевой участок проступки рекомендована в тех случаях, если лестничный марш не имеет большой ширины. В подобном варианте в торцах засверливаются шурфы для распорных анкеров. Они закрепляются в балясины и втулки. Разрешается установка на торце специального держателя, в который будет фиксироваться опора.

Поручни разрезаются на подходящие по длине куски, в них сверлятся отверстия под каждую соединительную точку с опорами. После этого каждый по отдельности крепится шурупами.

В качестве заполнителей применяются металлические тросики или прутья, панели из сплошного стекла, которые устанавливаются на специальные кронштейны.

Монтаж всей лестничной конструкции профессиональными
специалистами выполняется быстро, суть его заключается в
определенных операциях:

⦁ С заказчиком оформляется договор, определяющий сроки исполнения монтажных работ с учетом индивидуальных особенностей и сложности лестничных маршей, обговаривается стоимость.

⦁ В назначенное для сборки время бригада прибывает на объект и собирает лестницу по месту.

Установка кованых конструкций дело не простое. Поэтому рекомендуем обратиться в компанию. Самое неудобное, что происходит при установке стальных перил – это пыль от металла. Она вредная и работать нужно в специальном респираторе, а также все вещи вокруг, если услуги проводятся в помещении, должны быть закрыты. Рекомендуем сделать заказа на монтаж, удобство сотрудничества еще в том, что после работ будет удален мусор, а также выполнен частичный ремонт стен, если конструкция прилегает к ней. Сколько стоит работа, смотрите каталог или узнайте цену, обратившись в обратную связь.

Способы крепления

⦁ Одинарное. Это самый быстрый вариант фиксации стойки. Их монтируют на один анкерный болт, полностью отвечающий за надежность соединения. Работы хоть и выполняются быстро, но данный вариант не самый надежный;

⦁ Антивандальное. Он предусматривает устройство в полу, в которые в дальнейшем помещаются закладные элементы. Места крепежа к стойкам прикрываются с помощью специальных элементов декоративного характера. Такой способ фиксации, довольно надежен, способен выдерживать значительные нагрузочные воздействия;

⦁ Фланцевое. Стойка крепится к фланцевому элементу, который фиксируется несколькими анкерами. При этом создается максимальный уровень обеспечения надежности.

Выбирая метод крепления, необходимо принимать во
внимание главные требования нормативных документов по
допускаемым нагрузкам, возникающим на ограждениях из
нержавеющего металла:

⦁ Лестницы, располагающиеся в жилых домах, детсадах и школах, медучреждениях и объектах развлекательного характера, должны выдерживать 36 кгс на один метр;

⦁ Для спортзалов и тренажерных клубов, а также трибун, такое значение должно быть выше в пять раз;

⦁ Все остальные объекты должны выдерживать 96 кгс на метр.

Установка перильных конструкций из нержавеющего металла, отличается некоторыми достоинствами. На металле создается прослойка оксидного типа, надежно предохраняющая от атмосферных осадков и кислотных сред. Используемый в производстве никель, помимо прочности, придает некоторую пластичность, понижая одновременно с этим хрупкость. В итоге получается сплав отменного качества, который не поддается коррозийным образованиям даже после того, как подвергнется обработке механического характера. Чтобы добиться надежных швов, отдельные детали можно крепить при помощи аргонно-дуговой сварки. В месте таких соединений обретает дополнительную прочность.

Компания Стиль-Металл по изготовлению и установке
лестниц отличается рядом достоинств:

⦁ Специалисты имеют большой опыт в проведении подобных работ;

⦁ Наличие собственных производственных и складских помещений;

⦁ Цикл работ проводится в полном объеме – от начальных замеров до полной установки изделия.

просмотров

Сохранить ВКонтакте